Фермерское хозяйство, строим свой дом - Domprio.com

  •   Карта сайта

  • Посадка плодовых деревьев

    Посадка деревьев  |  Уход за деревьями  |  Ягодные кустарники  |  Сорта яблонь  |  Сорта груш  |  Сорта рябины, сливы, вишни  |  Жимолость съедобная. Облепиха  |  Улучшение почвы  |  Посадка плодовых деревьев  |  Обрезка деревьев  |  Как обрезать деревья  |  Обрезка кустарников  |  Прививка и перепрививка деревьев





    Копка и заправка посадочных ям удобрениями.

    Расстояния при посадке плодовых деревьев и ягодных кустарников.(табл.)

    После разбивки площади участка приступают к копке посадочных ям. Их готовят заблаговременно, при весенней посадке ямы копают еще осенью, при осенней - за 2-3 недели до посадки, чтобы почва в ямах успела осесть. Их обычно делают круглыми с отвесными стенками, а размеры выбирают в зависимости от высаживаемой культуры, типа почвы и глубины залегания грунтовых вод, для легких суглинков с глубиной залегания грунтовых вод более 2 м размеры посадочных ям представлены в таблице.

    На тяжелых глинистых почвах ямы под плодовые деревья делают более широкими и меньшей глубины, поскольку на таких почвах после обильных осадков или избыточного полива вода будет застаиваться в глубоких ямах и портить корневую систему. При копке ямы в глинистом грунте ее дно и стенки становятся плотными, гладкими, а значит, трудно проходимыми для корней, поэтому эти поверхности обязательно следует слегка разрыхлить. А вот на песчаных и торфянистых почвах глубокие ямы не опасны для корневой системы. Если под песчаноЙ почвой на глубине 0,5-0,7 м находится твердая, словно сцементированная прослойка, то посадочные ямы копают глубже ее залегания.

    На почвах с уровнем грунтовых вод от 1,5 до 2 м плодовые деревья высаживают практически без посадочной ямы. Просто в этом месте ведут перекопку на два штыка лопаты, вносят удобрения и после осадки почвы делают небольшую ямку, чтобы в нее поместилась корневая система саженца. Когда грунтовые воды залегают на глубине 1-1,5 м от поверхности почвы, плодовые деревья высаживают на холмики высотой 0,5-0,7 м и диаметром в основании 2м.

    При копке ям верхний слой извлеченной почвы укладывают в одну сторону, а нижний, менее плодородный, равномерно разбрасывают в междурядья. Затем на дно ямы сбрасывают верхний слой почвы, туда же вносят удобрения, и все тщательно перемешивают. Примерные количества удобрений в расчете на посадочную яму приведены в таблице. На глинистых почвах в ямы под облепиху обязательно добавляют 1-2 ведра песка.

    Табл. Размеры посадочных ям для плодовых и ягодных культур.

    Заполнив почвенно-удобрительной смесью подготовленные ямы, в их дно, приблизительно посередине, вбивают очищенные от коры колья длиной 130-140 см и по ним еще раз проверяют прямолинейность рядов. Колья, которые впоследствии будут придерживать деревца, забивают с таким расчетом, чтобы после посадки они были несколько ниже ветви саженца. Вокруг кола насыпают до уровня поверхности участка холмик из заправленного удобрениями верхнего слоя почвы, а если ее мало, добавляют из междурядья.

    При закладке плантаций малины и ежевики следует под перекопку почвы на метр ряда полуметровой ширины внести 1-2 ведра органических удобрений и по половине граненого стакана суперфосфата и хлористого калия.

    Примерные дозы внесения удобрений в одну посадочную яму.

    Эти же удобрения применяют, закладывая плантацию земляники: на 1 м2 вносят 1,5-2 ведра органики и соответственно половину и треть граненого стакана суперфосфата и хлористого калия. Если почвы очень бедные, эти дозы могут быть увеличены в 1,5-2 раза. Подобной заправки землянике хватит года на четыре, а значит, уход за ней будет в основном заключаться только в систематическом удалении сорняков и усов, поливах и рыхлении почвы в междурядьях. Все работы по подготовке почвы нужно закончить за 7-10 дней до посадки.

    Сроки посадки. Плодовые деревья и ягодные кустарники высаживают в так называемый период биологического покоя, когда они прекратили или еще не начали рост. Этот этап начинается осенью, после листопада, в октябре. Продолжительность осеннего периода посадки - около месяца. Весной к посадкам приступают, как только оттает почва, и ведут, пока не начнут распускаться почки.

    Плодовые деревья можно сажать осенью и весной, но весной в Нечерноземной зоне их саженцы приживаются и растут значительно лучше. Ягодные кустарники следует сажать в осеннее время, поскольку весной они пробуждаются рано, а в таком виде саженцы уже плохо приживаются, болеют, медленно развиваются, нередко гибнут. Землянику сажают и осенью и весной, но осенью с этим надо управиться в первой декаде сентября, иначе рассада примется слабо и может не выжить в зимний период.



    Перевозка и хранение саженцев очень сказывается на их состоянии, приживаемости и дальнейшем развитии. Главное тут в целости сохранить корни, которые весьма чувствительны к условиям окружающей среды (особенно к низкой температуре, действию прямых солнечных лучей, нехватке влаги и т.п.). Поэтому, приобретя саженцы, их корневую систему следует сразу же поместить во влажную ткань, затем осторожно связать корни и надземную систему шпагатом и завернуть в пленку. Сохранившиеся листья нужно оборвать - ведь они ускоряют подсыхание растений.

    Если саженцы оказались подсушенными (кора неэластичная и сморщенная), их на пару дней ставят в воду, эакрывая ею не только корневую систему, но и штамб с частью ветвей, так как они тоже способны поглощать влагу.

    Бывает, что приобретенные саженцы не сразу, а через несколько дней: тогда временно прикапывают, предварительно освободив систему от упаковки. Но перед тем посадочный материал внимательно осматривают, удаляют больные, поломанные корни и ветви до здорвого места. Прикапывают саженцы в затененном месте, корни осторожно засыпают почвой, которую слегка уплотняют и поливают.

    Нередко саженцы приобретают осенью, а высаживают весной. В таком случае их прикапывают на всю зиму.

    Прикопка плодовых саженцев на зиму.

    Для этого выбирают сухое, незатопляемое осенними и весенними водами место (желательно с северной стороны какого-либо строения или забора), роют канавку глубиной 30-40 см с одной наклонной торцевой стенкой (под углом 30-45 градусов к поверхности почвы), сюда-то аккуратно и укладывают саженцы, каждый отдельно. Выложив ряд, корни и половину штамбика саженцев засыпают почвой, тщательно заполняя ею все промежутки. Затем почву уплотняют. Тем же образом поступают с вторым и последующими рядами саженцев. Прикопку обильно поливают, а если она после этого где-то оседает, то добавляют еще почвы. Чтобы побеги весной не обломило тающим снегом, их связывают шпагатом. Надо позаботиться и о защите от грызунов: лучше всего вокруг прикопочного участка соорудить невысокую сплошную оградку из рубероида.

    Для посадки плодовых деревьев используют однолетние, двухлетние и трехлетние саженцы. Перед посадкой их вновь внимательно осматривают. Загнившие, поврежденные корни и поломанные побеги обрезают острым ножом до живой ткани. Если на корнях имеются наросты корневого рака, их удаляют, а когда болезнь поразила корневую шейку, саженцы бракуют. Перед посадкой корневую систему рекомендуется окунуть в почвенную или глиняную болтушку сметанообразной консистенции.

    Посадку начинают с того, что саженец устанавливают с северной стороны кола на холмик так, чтобы корни равномерно отходили во все стороны от стволика. Место перехода корней в ствол, называемое корневой шейкой, должно возвышаться над поверхностью почвы у саженцев семечковых культур на 6-7 см, у косточковых - на 4-5 см. При заглублении корневой шейки, особенно на тяжелых глинистых почвах, дерево плохо растет, позже достигает зрелости и нерегулярно плодоносит, а слишком мелкая посадка приводит к подсушиванию корней в летнее время. Во время засыпки корней саженец слегка потряхивают, чтобы земля заполнила все пустоты между ними. Когда все корни будут полностью присыпаны, почву слегка уплотняют ногой, ставя ступню так, чтобы носок смотрел на штамбик саженца, а пятка на край ямы. Затем добавляют еще земли, делают по окружности ямы лунку, куда сразу же аккуратно заливают 2-3 ведра воды. После этого лунку оправляют, подсыпая в нее немного рыхлой земли, и мульчируют торфом, навозом или другими материалами, предохраняющими почву от пересыхания. Саженец свободно ("восьмеркой") подвязывают к колу тесьмой или шпагатом. Всю эту работу лучше делать вдвоем: один человек держит деревце, другой подсыпает землю.

    При посадке саженцев яблони и груши, привитых на вегетативно размножаемые (клоновые) подвои, ориентируются не на корневую шейку, а на место прививки, которое также нельзя заглублять в почву. Для таких саженцев на тяжелых почвах лунку после полива оставлять нежелательно, поскольку в ней в период осенних дождей будет скапливаться вода и кора клонового подвоя в районе прививки может подопреть.

    У саженца яблони со вставочным компонентом из карликового подвоя, поставленного между сильнорослым подвоем и привитым сортом, наиболее морозобойной частью оказывается именно вставка. В районах с малоснежными зимами она должна быть при посадке заглублена или окучена почвой по соединение ее с привитым сортом. Заглубляют ее в том случае, если прививка карликового подвоя, использованного в качестве вставки, в питомнике проводилась в корневую шейку сеянцевого сильнорослого подвоя или ниже. Когда же у саженца яблони со вставкой карликового подвоя ясно видна часть стволика сеянцевого подвоя, посадку ведут так, чтобы корневая шейка располагалась на уровне почвы. Затем вставку окучивают по верхнее соединение ее с привитым сортом.

    Деревья сливы и вишни на тяжелых глинистых почвах чаще гибнут не от зимних морозов, а от подопревания коры в месте корневой шейки. В связи с чем высаживать эти культуры следует на холмики высотой 20-30 см и диаметром 1,2-1,5 м. Саженцы других культур (рябина обыкновенная, облепиха, рябина черноплодная, жимолость съедобная, ирга) размещают на постоянном месте так, как они выращивались в питомнике, то есть корневая шейка после посадки должна располагаться на уровне почвы.

    Посадка кустарников. Саженцы смородины располагают на 5-10 см глубже, чем они располагались в питомнике, и наклонно - примерно под углом 45 градусов. В этом случае нижние почки саженца прикрываются землей, из них вырастают сильные прикорневые побеги, необходимые для создания мощного куста. У основания прикорневых побегов появляются дополнительные корни, улучшающие питание молодого растения. Смородину закладывают одно- или двухлетними саженцами. Если однолетки слабые, то для получения хорошего куста в посадочную яму помещают два саженца - наклонно и навстречу друг другу.

    Саженец крыжовника заглубляют на 5-6 см больше, чем он выращивался в питомнике, без наклона. Корни в посадочной яме засыпают плодородной, легкой почвой, не внося удобрения. Саженец слегка встряхивают, чтобы почва заполнила все пустоты между корнями, и когда они будут засыпаны, а яма еще не заполнена, поверхность слегка уплотняют и аккуратно выливают полведра воды. После этого яму окончательно засыпают почвой, вокруг кустика делают лунку и снова поливают тем же количеством воды. Затем лунку мульчируют торфом, перегноем или сухой землей, чтобы уменьшить испарение влаги.

    Саженцы малины помещают в борозды или ямки на специально подготовленном участке. Они должны быть заглублены на 2-3 см сильнее, чем в питомнике. После посадки землю около корней уплотняют, делают лунки и проводят полив (одно ведро воды на 3-4 растения). 3атем почву вокруг растений мульчируют торфом или перегноем.

    Посадка земляники. Чтобы выдержать прямолинейность рядков, их размещают по шнуру. Совочком или штыковкой делают небольшие ямки с отвесной стенкой у шнура. К отвесной стенке приставляют рассаду так, чтобы корневая шейка ее находилась точно на уровне почвы, а корни размещались в ямке, не изгибаясь. Если корни длинные, их слегка обрезают. Земляника не переносит ни глубокой ни мелкой посадки. Верхушечную почку (сердечко) растения засыпать землей нельзя, так как это приводит к его гибели. Для лучшей приживаемости корни перед посадкой обмакивают в болтушку из глины и коровяка. 3атем ямку заполняют рыхлой землей, уплотняют обеими руками, добавляют еще земли и вновь уплотняют. Вокруг каждого растения штыковкой образуют небольшую лунку, куда сразу же выливают 0,5-0,8 л воды. После этого растения аккуратно поправляют, рядки мульчируют торфом или перегноем. Сажать землянику лучше в пасмурную, дождливую погоду или вечером, когда жара спадет, обязательно нужно притенять свежескошенной травой, бумагой и т. п.

    Рис. 1-правильная, 2-неправильная (верхушечная почка засыпана землей), 3-неправильная (корни оголены).

    Посадка лимонника и актинидии. Делать это рекомендуется в конце апреля - начале мая. Выкапывают ямы диаметром 60 см и глубиной не менее 50 см. На дно укладывают 1О-сантиметровый дренажный слой из крупного песка или щебня, вносят 2-3 ведра перепревшего навоза, перегноя или торфа, граненый стакан суперфосфата и половину такого же стакана древесной золы. На тяжелых почвах добавляют ведро песка. Растение устанавливают в центре ямы на холмике из почвосмеси так, чтобы корневая шейка находилась на уровне почвы. Корни равномерно расправляют, засыпают землей из верхнего плодородного слоя, уплотняют, присыпают еще земли, делают лунку и обильно поливают (1-2 ведра воды). Когда вода впитается, лунку подправляют и мульчируют торфом или перегноем слоем 3-5 см. Актинидия и особенно лимонник плохо переносят пересадку, страдают даже при незначительном подсушивании корней. Поэтому, чтобы улучшить их приживаемость, растения после посадки притеняют в течение 10-20 дней.



    Строительный бизнесПланировка участкаСадовый участокПлодовые деревьяКалендарь садоводаКарта сайта
    Работает на Amiro CMS - Free